'איך העולם השתנה לנצח בסרייבו'

זה כמעט מאה מאז האירועים בסרייבו שינה את מהלך ההיסטוריה. גאווין היינס לומד יותר בבירת בוסניה והרצגובינה, עיר המוגדרת לטוב ולרע, על ידי עברה הסוער.

לפני מאה שנה, במורד הרחוב הזה, החזיק גברילו פרינס אקדח מעשן. רגעים ספורים קודם לכן, במעשה לאומני אלים, התנקש הסרבי הבוסני ביורשו של הכומר האוסטרו-הונגרי, הארכידוכ פרנץ פרדיננד, ואשתו סופי.

המניע שלו היה פוליטי; כמו רבים מבני ארצו, רצה המנהיג חופש מאזיקי השלטון האוסטרי. שלא כמו בני ארצו, הוא גרם לזה לקרות.

אבל מעשיו באותו יום גורלי, 28 ביוני 1914, עוררו גם סכסוך ששינה את גורל האנושות; חוכמה מ ההתנקשות בחייו של פרנץ פרדיננד, אוסטריה-הונגריה פלשה לסרביה בחודש שלאחר מכן. מלחמת העולם הראשונה החלה.

כיום, בית הקפה שממנו יצא פרינס לצלם את פרדיננד הוא מוזיאון סרייבו. במקום משקאות חמים, הוא משרת את היסטוריה של סרייבו בין 1878 ל -1914; תקופה קצרה אך מאומצת, שבמהלכה נמסרה בוסניה והרצגובינה על ידי האימפריה העותומנית, שנכבשה על ידי אוסטריה-הונגריה ונצרכה על ידי מלחמת העולם הראשונה.

פרשת דרכים תרבותית

כשהסתובבת ברחובות העיר, אפשר היה לסלוח לך על המחשבה שהמלחמה הגדולה לא הסתיימה זה מכבר; המבנים מנוקבים בחורי קליעים ובמדרכות נושאות את הסימנים המצמררים של פצצות מרגמה. באנדרטה נוקבת לקורבנות, השלטונות מילאו את סימני הפיצוץ האלה בשעווה אדומה.

"זה מייצג את הדם של ההרוגים על ידי מרגמות", מסביר המדריך שלי, סמרה. "אנחנו קוראים להם ורדים סרייבו."

אבל מצבות אלה אינן ממלחמת העולם הראשונה; הם מורשת של מלחמת בוסניה (1992-1995), שבמסגרתה הופצצה העיר סרייבו על ידי כוחות סרביה במשך יותר מ -1,000 ימים. הם קוראים לזה המצור על סרייבו וזה היה המצור הארוך ביותר בהיסטוריה המודרנית, בטענה אלפי חיים ומחקה את העיר.

מאז אותם ימים אפלים, סרייבו - מועמד בירת התרבות האירופית 2014 - יש כברת דרך ארוכה. "סרייבו היא לתקן 80%", מסביר סמרה, כאשר אנו עוזבים את המוזיאון מאחורי וראשית נוספת לתוך העיר העתיקה העות 'מאנית.

משוטטים לאורך הרחובות המרוצפים הצרים, אשר שוחזרו ברובה לפאר המאה ה -15 שלהם, אנו מקשיבים לקריאה לתפילה המהדהדת מהצריח של מסגד גאזי חוסרב-מתחנן. זוהי תזכורת מעידה לכך שאנו נמצאים בצומת דרכים תרבותי.

ולא רק מטאפורית; רחוב פראחדיה הוא הצומת המילולי בין מזרח ומערב. זהו מקום שבו האדריכלות הניאו-קלאסית מהתקופה האוסטרו-הונגרית פוגשת מבנים איסלאמיים מהתקופה העות'מאנית. הניגוד בולט.

זה עדיין מוזר כאשר אתה מסתכל על מה מאחורי חזיתות; במבנים הניאו-קלאסיים הם קמעונאים מערביים שמוכרים את מרכולתם, בעוד שהבניינים העותומניים הצנועים יותר הם ביתם של בתי מלאכה, מוכרים כל דבר מקבוצות קפה נחושת - חיוניים בכל בית בוסני - לשטיחים איראניים חיים.

מורשת אולימפית

אחרי הסיור שלי, אני קופץ במונית ופונה לגבעות. הפסגות המוריקות שמסביב לסרייבו מציעות נופים פנורמיים יפיפיים של העיר, אבל המדרונות האלה רדופים; לא על ידי רוחות רפאים, אלא על ידי כוחות סרבים, שהציבו את עצמם כאן כדי להפציץ את העיר.

כשאנחנו נוסעים בכבישים הרריים מתפתלים, נהג המונית עושה את צורת האקדח בידיו ומעמיד פנים שהוא יורה על העיר שמתחת. "אתה מבין?" הוא שואל, רועד בזיכרונות. אני מהנהן.

הגבעות היו גם הביתה פעמים מאושרות יותר. ב -1984 התקיימו באולימפיאדת החורף בסרייבו והמדרונות היו חיים עם המתחרים, הצופים והתקשורת העולמית. שרידים של המשחקים נשארים, המפורסמת ביותר את bobsleigh לרוץ שבו הוא נהג המונית ואני חלק החברה.

הוא נפרד ממני באזהרה שלא לסטות מן השבילים בגלל מוקשים. "בום", הוא אומר. "אתה מבין?" הרשויות מסרו כי המכרות נמחקו כעת, אך מוטב להיצמד אל שבילי היער. לחלופין, אתה יכול לעשות את מה שאני עושה וללכת במורד הנטוש בובסלי לרוץ, אשר, לפני 30 שנה, היה תיאטרון של ההיסטוריה הספורטיבית.

קשה להאמין; מאז הוא שימש כמטרה של תרגול על ידי חמושים סרבים, ולאחרונה, כמו בד של אמני הרחוב מבריקים של סרייבו. היום מושך אליו הליכונים, צלמים ועוויתות, המשתמשים בתנוחתו הנשגבת לצפות בציפורים; כשאני מטייל למטה אני מבחין בג'ייז, נוכלים ורופטים שמסתובבים מעל תרמיקות.

מבעד לעצים אני מזהה גם את גורד השחקים היחיד של סרייבו, נוצץ בשמש. נפתח בשנת 2008, מגדל Avaz Twist הוא המטה של דנבני אבז קבוצת העיתונים ומדריך הכיס שלי אומר שיש בר בראש. אני מכור.

ההליכה אל המגדל היא ארוכה, לוקחת אותי דרך פרבר ביסטריק המקסים של צלע הגבעה, לאורך גדות נהר מילג'קה, ועוברת על פני קבוצת סראייבים צעירים, משחקת משחק שחמט ענקי תחת עינו הפקוחה של מורה זקן.

עד מהרה אני מוצא את עצמי משוטטת על פני הולידיי אין, בניין צהוב נדיר שאירח את כתבי המלחמה של העולם בזמן המלחמה הבוסנית. המלון ממוקם לאורך "צלף צלפים", כינוי שניתן לרחוב Putjika Vojvode במהלך הסכסוך. אזרחים תמימים רבים נהרגו על ידי צלפים כאן - רובם היו רק מנסים להגיע לעבודה. האימה קשה להבין.

בסופו של דבר אני מגיע למגדל אאוואץ טוויסט וראשי עד לבר השמים המעושן תמורת חצי ליטר של הרעל המקומי, סרייביסקה פיוארה. זה מפגש תוסס עם קהל צעיר, שצרכו כמויות מדאיגות של סיגריות ודלי קפה.

מהשרפרף שלי אני מתבוננת ברוח הבלקנית המרחפת את הענן וחושפת נוף פנורמי של העיר. אני יוצא החוצה אל פלטפורמת הצפייה עבור תצוגות טובות יותר ולצפות בסרייבו בסקס בשמש השוקעת.

מתחתי חולפות חשמליות ברחובות, עצים מתנודדים ברוח וגגות טרקוטה זוהרים בקרני השמש האחרונות. העיר שלווה; שלווה ויפה. ובאותו הרגע קשה להאמין שזה היה משהו.

צריך לדעת

אין טיסות ישירות לסרייבו מבריטניה. קרואטיה איירליינס (www.croaticairlines.com) לטוס דרך זאגרב ואוסטריה איירליינס (www.austrian.com) לעבור דרך וינה. לקבלת מידע נוסף על סרייבו בקר www.sarajevo-tourism.com.