'אנדלוסיה מוסתרת'

האוצרות הגדולים של אנדלוסיה של גרנדה וסביליה מצוינים היטב כך שצ'רי קייסי מחליטה לשכור מכונית לסיור בחלקים אחרים של האזור, לפגוש סוס עיקש, חופים נטושים ומסורות עתיקות בדרך.

"קדימה, אל תדאג למולי - היא עקשנית לפעמים אבל לא מזיקה לחלוטין". כשאני בוהה במולי, נועצת בי מבט, המילים האלה אינן מעטות על מנת להרגיע אותי: לא מזיק או אחרת, אין לי מושג איך לעלות על סוס.

אני במרכז הסוסים של קאבלו בלאנקו בעיר לנג'רון, על המדרונות הדרומיים של הרי סיירה נוואדה, שם החלטנו אני ובן זוגי לחקור את המסלולים המוריים הישנים בדרך ההרפתקנית. כאשר מתמודדים עם התחבורה ארבע רגליים שלנו עם זאת, אנו מתחילים לחקור את המניעים שלנו. אבל עם כמה מילים מרגיעות של שרה, שליח בריטי שניהל את המרכז במשך 17 שנים, ואת רגל למעלה מ טינה, המדריך שלנו, אנחנו מצליחים לעלות על שלנו steds אמין.

אנחנו מתחילים את המסע שלנו בדרך העפר הצרה, ולפני זמן רב אני מתמקמת באושר של מולי, בוהה אל ההרים המושלגים אל הים התיכון המנצנץ.

טינה מראה לנו את עמק אורגיבה, מציינת את הטפיסים של קהילת בנפיסיו אקווילג 'ההולכת וגדלה, קהילה בת-קיימא, שנדחקה מלכודות מודרניות, ומאשרת שהניחוחות שאנחנו יכולים להריח הם רוזמרין, שיחי ארגנו ושיחי טימין שמסתובבים סביבנו. אנחנו מנסים לרוץ, אבל למרות ההתמדה של מולי, אני לא יכול לקבל את הקצב הנכון. אני גם לא יכול להתעלם צחוק של השותף שלי כשהוא מביט בי במבוכה להקפיץ מסביב.

כאשר השביל מסתיים, יש לנו מדרון תלול ישר דרך השדות, וכאשר אנו הקרב במעלה ההר עם הרוח משוררת סביבנו ולא נשמה אחרת בטווח הראייה, אני מרגיש כמו באטץ 'קאלידי בתום לב.

לאחר מכן אנחנו הולכים דרך שבילי הכניסה של יערות האורן ועוצרים לארוחת צהריים בגוון קבלת הפנים. ארבע שעות טסו ואנחנו צריכים להתחיל את הירידה במורד ההר; מולי מרימה את הקצב שלה כשהיא מבינה שזה הזמן הביתה.

בחזרה לאורוות, אנו מחליקים את האוכפים והולכים לביתנו למשך הלילה - בית חווה נפלא בן 300 שנה. כאן אנחנו נרגעים עם בירה, טובלים בבריכת מי המעיינות ... ותוהים כמה זמן יידרש כדי להשיב לעצמנו תחושה בגבנו.

חופים מנצנצים: קאבו דה גטה
כשאנחנו נוסעים מזרחה, הצמחייה דועכת ומוחלפת בסלעים אדומים ענקיים. קו החוף של קאבו דה גאטא באלמריה הוא ביתם של הסלע הוולקני הגדול ביותר בספרד והוא מורכב מערים המשתרעות מאלדרבה דה מונטליבה בדרום לאגואה אמרגה בצפון. בחרנו בסן חוזה, ליד הדרום. התייר המכוון ביותר של הערים, הרחוב המרכזי של סן חוזה, Calle Correo, מרופד במסעדות הממשיכות לחוף הים, אך הן נעשות בטוב טעם, ללא פאב אנגלי באופק.

כפי שהוא כמעט 7:00 כאשר אנו מגיעים, אנחנו הראש על הליכה קצרה אל החוף בג 'ינס חולצות. אבל רק עשר דקות של הליכה לאורך החול הלבן והנקי, עם הים המפתה שלה, ואנחנו יכולים לקחת את זה עוד ... רבע שעה מאוחר יותר, אחרי ריצה חזרה למלון לתפוס את ציוד השחייה שלנו, אנחנו דישדשים מים.

שמורת אלמוגים ביוספרית של אונסקו מאז 1997, שוניות האלמוגים הימיות של קאבו דה גטה והחיים הימיים הם המקום המושלם לצלילה. קו החוף גם ראוי לחקור; אתה יכול ללכת, לנסוע או לנסוע לאורך צוקים דרמטי העליון צוק.

מאשים את חוסר הנעליים הגיוני, אנו בוחרים את המכונית ואת הראש דרומה לכיוון סאלינות (לגונות מלח, שבדרך כלל הן משוכות למושבות פלמינגו) ועברו על פני איגלסיה דה לאס סאלינאס השוממת להפליא, בטרם עצרו במפרץ חול בלתי צפוי לשחייה מאולתרת.

חזרה בסן חוזה בזמן השקיעה, אנו מתפעלים איך זה אתר נופש החוף מחוספס להפליא יש - לעת עתה - הצליח לשמור על hoards במפרץ.

נרגזת על ידי רונדה
כמו רקדניות הפלמנקו בגודל מוך חולפות על פנינו, אחד ביישן לוחץ משהו לתוך היד שלי. אני מסתכל למטה כדי למצוא 'וירג' אן דה לה Cabeza ' מודפס באותיות גדולות על קלף זעיר. אנחנו בעלייה לרגל הדתית השנתית בעיר רונדה, וצופים בה רקדניות בגיל העשרה מציגות את תנועות הפלמנקו שלהן רק לתסיסה ולמחוא כפיים. להקת פליז מביאה את החלק האחורי והתהלוכה ממשיכה במורד הגבעה, מסמנת את תחילתה של חגיגה אשר ללא ספק תמשך היטב אל תוך הלילה.

זה רק אחרי שנסע אל העיר העתיקה שאנחנו מהר מאוד מאבדים את עצמנו - ואת כולם - מתפתלים דרך הנתיבים השלווים של ימי הביניים, שבהם האדריכלות המורית יושבת זה לצד זה במבנים ספרדיים מובהקים.

אחרי cerveza ב פלאזה María Auxiliadora, אנו מוצאים את מסלול עפר מתפתל שמוביל מטה לעבר ערוץ אל תאג'ו, שבו שני מחוזות של רונדה הם ניצבים זה מול זה. אנו עוקבים אחר הנתיב ככל שהוא נעשה צר יותר ויותר עד שאנחנו מנותקים על ידי מפל מיניאטורי שיורה מתוך פואנטה נואבו - הגשר ההיסטורי של העיר הנצח בהמינגוויי עבור מי מצלצל הפעמון. היא מביטה אל אנדרטת הבארוק הענקית מנקודת מבט נסתרת זו, ליד הריסותיו המתפוררות של בניין ישן, ומרגשת את משמעותה ההיסטורית של העיר הזאת. אמנם ייתכן שיהיה עליך לעבוד כדי להימלט מן ההמונים של רונדה, נופל תחת הקסם שלו קל.

אוסאנה
בדרך לשדה התעופה, המכונית שלנו לשכור במהירות אוזל הדלק. אנחנו נאלצים לעשות תחנת עצירה לא מתוכננת באוסונה שבמחוז סביליה.

לאחר חניה מול קניון אפור, אפור, אנו חוששים לגבי מה שיש לאוסונה להציע. אבל לאחר שהמשיכו בהיסוס בהליכה רגלית בכביש הראשי, כל הפחדים נשתררים: אנחנו מגיעים אל ראש העיר פלאזה אריחי הפסיפס, מוקף בניינים מתקופת הרנסנס ומרופדים בעצי תפוז. על סף הזמן של הסייסטה, הכיכר שלווה; זקנים מתכנסים סביב הספסלים כדי לירות את הרוח ואת נרגש העשרה הראש הביתה מבית הספר.

מכאן, אנחנו מסתכלים למעלה כדי לראות את קולגיאטה דה סנטה מריה דה לה אסונסיון - גרנד 16ה-מרכז הכנסיה ישב על גבעה. ממול, מונאסטריו דה לה אנקארנסיון (Monasterio de la Encarnación) כולל אוסף עצום של יצירות אמנות.

אנו ממשיכים את הטיול שלנו כאשר אנו מציגים את התמונה המושלמת Calle San Pedro שמציעות שני 18ה ארמונות המאה הבארוקיים, הקילה דל קאבילדו והפאלאציו דה לוס מרקס דה לה גומרה (כיום מלון).

מידע היסטורי מחוץ מבנים אלה מתורגם לאנגלית, דבר המציע תיירים צפויים גם בברכה. אבל כמו שאנחנו לשוטט ברחובות השקטים, נראה אוסונה עדיין לא על המכ"ם של רוב האנשים, ואנחנו להתענג על ההזדמנות לחוות עיר שקוע בהיסטוריה, אך ללא קהל.

צריך לדעת
מתי ללכת: Andalucía יכול לקבל מדכא חם בחודשים יולי ואוגוסט, כך באביב (24-27C) או בתחילת הסתיו (26-32C) הוא אידיאלי עבור ימי שמש יותר לניהול.
להגיע לשם: חברות תעופה שונות עפות ישירות מבריטניה לסביליה, מאלגה, אלמריה וגרנדה, כל השערים הטובים לחקר האזור.



'