'מציאת הוואנה של המינגוויי'

"כל מה שאתה עומד לראות הוא בדיוק כפי שהיה כשהמינגוויי עזב, וכאשר סגר את הדלת, הוא ציפה לחזור כמה חודשים מאוחר יותר, אבל הוא מעולם לא היה. לפני שיוכלו לעזור לו, הוא ירה בעצמו ".

דבריו של נלסון אלבוקרק, פרופסור לספרות באוניברסיטת הוואנה ומדריכי ליום, כשאנחנו עוצרים מול ביתו של ארנסט המינגוויי, עכשיו מוזיאון, בגבעות מעל הוואנה. הוא מספר סיפור על חייו מקיר לקיר והוא בדיוק כפי שקיוויתי, עד הפרט האחרון. אפילו קיר האמבטיה משורטט בתאריכים ובמשקולות שהמינגוויי יירשם במהלך התקפי המחלה שלו.

אני יושב בכחול טורקיז 1965 ביואיק 8 להמרה, סוג מאוד של המכונית זוכה פרס נובל הסופר נהג במשך 20 שנים הוא גר כאן. אשר לסופרים רבים, המינגוויי הוא גיבור שלי וסיפור חייו הקסים אותי מאז קראתי את יצירת המופת שלו, הזקן והים, בחזרה לבית הספר.

ארנסט המינגוויי

הבית של המינגווי

כשיצאתי מהמושב האחורי של המכונית ועליתי על גבעה מוקפת שורות של כפות מלכות ועצי מנגו מתנדנדים, אני פונה אל הכניסה הצדדית של הבית, פותחת את הדלת ונשענת על המסגרת. במה שהיה כנראה חדר העבודה של המינגוויי, שולחן כתיבה יושב שליו וריק בחזית חדר מרוהט בראשי האנטילופות האפריקאיות הקודיות והאפריקניות, לצד מדפים עמוסים ספרים כרוכים בעור שחור ואדום.

המינגוויי התגורר בהוואנה לשליש מחייו, מ- 1939 עד 1960, ונהיה אהוב מאוד על תושבי קובה. זה ברור בכל פינה בבירה - בר עם תמונה שלו היה תלוי על הקיר, או פסל בגודל טבעי יושב כלאחר יד בפינה של מסעדה. כולם טוענים שהוא אירח אותו, ולכל אחד יש איזה קשר אליו, אם כי קלוש. עד כדי כך, שהוא נראה שיכור בכל בר בעיר בשלב זה או אחר. ובגלל רומן האהבה הידוע שלו עם הבקבוק, אני מאמין בזה.

אני מבלה את שעות הבוקר בחקר ביתו של המינגוויי (פינקה ויגיה 12 ק"מ), פוסעת על הגנים ומציצה לתוך חייו מכל זווית שאני יכולה למצוא. זוהי תובנה מרתקת בהיסטוריה הדרמטית של האיש. אבל בסופו של דבר אני גורר את עצמי משם, חוזר אל העיר כדי לחקור עוד כמה רודף האגדי שלו.

המיטות

נסיעה במאליקון

אני נוסע לתוך הוואנה העתיקה, בניינים מתפוררים חולפים על פני, והתרסיס מהים משוטט על הכביש שמאלה, והאור לוכד את הריסוס באוויר כמו כתמי קריסטל באור השמש. את הטקס של נסיעה לאורך Malecón, כביש החוף המפורסם של הוואנה, הוא כמעט שאין כמוהו.

ללא שינוי ו uncared עבור ב 60 שנים, העיר נמצאת במצב גרוע של disrepair. חזיתות של פעם מבנים גרנד ואלגנטי יש קילף משם, חושף בטון קשה פלדה מאחורי. אבל הוואנה לא איבדה כמות מסוימת של תככים או יופי מן השיא ההיסטורי שלה.

הכבישים מחוספסים, מטונפים עם מהמורות ופתוחים פתוחים המתפרשים אל תוך זרימת התנועה. מכוניות קלאסיות נמצאות בכל מקום, אלה הבולטות ביותר שמרו על תועלתם של תיירים, אך רבים מהם נמצאים בשימוש כללי. הם עדות לצמיחה הכלכלית שהארץ נהנתה בשנות החמישים, כאשר האמריקנים השתמשו בקובה כנסיגה להימורים, לאלכוהול ולחופשות יוקרה, והציפו את השוק הקובני בדולר אמריקאי. הכלכלה פרחה אך הפשע היה רווי, כאשר המאפיה שולטת על מרבית השוק, עד שפידל וצ'ה החליטו שמהפכה היא הדרך היחידה לעצור את השחיתות במדינה.

הוואנה ג 'ק

מוסיקה מנגנת מכל פינת רחוב, זקנים מעשנים סיגרים ומוכרים לפריחה. זה תמונה מושלמת וקלה לראות מדוע מישהו כמו המינגוויי היה נופל עמוק כל כך מאוהב בו. אבל זה לא אומר שקובה לא פגעה בעוני. המדינה נחנקה על ידי סנקציות כלכליות ואידיאולוגיה פוליטית במשך עשרות שנים וזה ניכר עכשיו יותר מתמיד.

רום-רצים

אבל זה לא תמיד היה ככה. בתקופתו של המינגוויי הוא ראה את הארץ משגשגת, בעיקר הודות לשכנה הגדולה, התוקפנית, ארצות הברית, והחוקים הקפדניים שלה בנוגע לאלכוהול - האיסור האמריקאי ב -1920 שינה את הכל. רום הפך ליצוא העיקרי של קובה, והעם האמריקני רצה אותו בחבית.

במהלך 1920, כאשר המינגוויי היה עדיין חי בקי ווסט בפלורידה, הוא התיידד עם השטן הידוע לשמצה ג'ו ראסל, המפורסם סביב האיים הקריביים האלה. ראסל היה ידוע להביא רום מקובה ובעצם הציפו את השוק האמריקאי עם אלכוהול זול, איכות. הוא נמשך על ידי האפשרות של רום זול ודיג משחק גדול, שתי תשוקות מתמשכות של חייו, המינגווי החל לשלם לרסל 10 דולר ליום כדי לקחת אותו על פני מיצרי פלורידה בסירה. הוא החל את רומן האהבה שלו עם קובה, וזמן קצר אך רווחי משתכשך בתעשיית הרום הבלתי חוקית.

ג 'ו ראסל ו ארנסט המינגווי עם מרלין, הוואנה הארבור www.jfklibrary.org

נסיעה דרך הלב של הוואנה Vieja, החלק העשיר ביותר של העיר, נלסון מצביע על שם כתוב על השלט מעל בר נמוך: "Sloppy Joe's"

"כאן הכל התחיל", הוא אומר בצחוק, "תחילת ההתפוררות המוסרית".

מרושל ג'ו (Calle Zulueta No.252) היה אחד הסורגים האהובים על המינגוויי וממסד שתייה מרכזי בחלום האמריקאי בקובה, או כך נאמר לי. גברים ונשים אמריקאים היו באים לכאן בתקופת האיסור לשתות ולרקוד עם נטוש חופשי, ואת הבר זכה לשמצה גדולה בארה"ב כתוצאה מכך. עד כדי כך, שאחרי שהאלכוהול הוסמך שוב בארצות הברית, פתח ג'ו ראסל את "ג'ופו של ג'ו" שלו בקי ווסט ולבסוף הלך ישר. הבר היה סמל לליברליזם ולדקדנות שקובה נודעה לה, עד מהפכתו של פידל.

מאז פתיחתו מחדש ב -2013, לאחר היעדרות של יותר מ -40 שנה, אין ספק ש"סלופי ג'ו "של הוואנה נקייה ופחות מדוכאת מהגלגול הקודם שלה, אף על פי שהיא שומרת על אווירה של ספייקאזי תת-קרקעי. היום זה פופולרי מאוד עם תיירים רבים רואים את זה להיות הכי טוב בר בעיר. אנחנו מזנקים, מזמינים קובה ליברה וקוטפים בצלחת של צ'יפס מטוגן ממולא, בעוד הפטרונים מתגלגלים סביב לשוחח ולשתות.

גם אם זה צל של התהילה הקודמת שלה, מעוקרת מאז שחזר מן הפוגה שלו, יש עדיין רמזים ההיסטוריה המפוקפקת שלה ברחבי החדר בתצלומים של מפורסמים שותים וריקודים התלויים על הקירות. אנחנו מסיימים את המשקאות וחוזרים חזרה למכונית. רוב האנשים הולכים בהוואנה, לוקחים את הזמן לעצור ולדבר עם שכניהם וחיים חיים בקצב רגוע. עם הקומוניזם עדיין שולט על העם יש תמריץ קטן לעבוד קשה, אשר בתורו מאפשר את קצב איטי זה של החיים. זה לא מפתיע בהתחשב אם אתה רופא או מכונאי אתה ישולם את אותה כמות, אשר סביב $ 40 לחודש.

מתפתלים לנו דרך ברחובות דמויי הארמים של מרכז העיר, ואנחנו יוצאים אל סנטרל פארק המפואר. יצירת המופת האדריכלית של גראן תיאטרו דה לה חבאנה יושבת בפינת הכיכר, פסל הסופר ומהפכן המהפכני חוסה מארטי שבמרכזה, מוקף בצמחייה בכניסה לשדרת פאסאו דל פראדו. זוהי דוגמה מושלמת לאופן שבו הפאר של ספרד הקולוניאלית פרח כאן פעם.

משקה קוינטסינאלי בקובה

המינגווי דאירי

בָּר אל פלורידיטה (Obispo No.557) טוען ללא בושה להיות הבית של Daiquiri המינגווי. ממוקם רק בלוק למטה מן הפארק, זה עוד אחד החורים השקיית הפופולרי ביותר של הוואנה הוא חוגג את יום השנה ה 200 שלה בשנת 2017.

Daiquiris קפואים הם סדר היום כאן והם נעשים במהירות הבזק על ידי מכרזים לבושים בחוכמה, שישה daiquiris בכל פעם. בלנדרים על הבר להסיר את הרומנטיקה קצת, אבל המשקה עצמו הוא טעים. הבר עמוס, מלא עשן סיגרים ורעש של מצלמות מצליפות ומוסיקה קובנית. זה נקודה חמה תיירותית ועכשיו קצת ניסיון קלישאה, אבל עדיין כיף.

השמש זורחת בשמים והכחולים פונים לורוד ולסגול. הגיע הזמן לזוז וללכת למקום האחרון ברשימה שלי. זה קצת מחוץ לעיר אבל בשלב זה של אחר הצהריים את הכונן הוא מפואר, אור הזהב קופץ מן העננים ואת הדקלים עץ דקל צלליות נגדם. בנסיעה לאורך החוף אנחנו עוצרים לרגע במבצר הקולוניאלי שעומד על המשמר. במבט לאחור על פני המראה המדהים של הנמל, אני רואה את הוואנה משתרעת לפני, נראית כמעט לא מציאותית ביופיה.

שוק הוואנה

הזקן והים

את ביואיק הפלגות לתוך החוף החוף מנומנם של Cojímar. הרוח מתרוממת כשהשמים נעשים פראיים ואפורים, עצים מתנועעים ומתפתלים בכוח הרוח המגיח מעל האוקיאנוס וציפורי הים, רועשים ברעש כשהם עפים פנימה.

חוף דיג קטן מופיע בין שני בתים. היא מפוזרת בבקתות רעועות, סירות תלויים ברשתות וסרטני לובסטר שחוקים שנערמו זה על גבי זה. נלסון מסתובב במושב הקדמי, מחייך ומצביע לעבר קו החוף. "זהו זה. זה החוף כי הזקן והים היה כל העניין. המינגוויי נהג לשתות בבר ליד הכביש ולהסתכל מדי יום על הדייגים. זו היתה ההשראה לעבודתו הגדולה ביותר ".

אני משקיף על הים הסוער ועל הסוסים הלבנים הקושרים את הגלים, וקל לראות איך אפשר היה לשאוב השראה ממקום כזה. אני נשען לאחור עוד קצת, עד שהאור מת, וכתמי הגשם מתחילים לירוק את המכונית, ואז אנחנו מפטרים את ה"ביואיק" בפעם האחרונה וחוזרים אל העיר כדי לקבל עוד רום. סגנון המינגווי.

על ידי ג 'ק סאות' אן.

צריך לדעת

להגיע לשם

ג 'ק סאותאן טס עם KLM איירליינס אבל יותר מ 30 חברות תעופה לפעול מחוץ Havana חוזה מארטי התעופה הבינלאומי, כולל וירג' ין אטלנטיק, הברית, אייר סין, איבריה, דלתא, אליטליה ואת המוביל הלאומי הקובני Cubana דה Aviación. לקבלת מידע נוסף ראה מדריך נסיעה לקובה.

מתי ללכת

קובה נהנית מאקלים חם, תת-טרופי כל השנה. הגשם הוא הגבוה ביותר בין מאי לאוקטובר ועונת ההוריקן פועלת באופן רשמי מיולי עד נובמבר, כאשר רוב הסופות מתרחשות באופן היסטורי בחודשים אוקטובר ונובמבר. החודשים קריר יותר בין ינואר ואפריל פופולריים עם המבקרים, הם גם התקופה היבש ביותר של השנה.

בדוק את שלנו קובה מדריך טיולים למידע נוסף.

אהבתי את המאמר הזה? אולי גם תאהב:
24 שעות בהוואנה - מדריך אינפורמטיבי לכל התחנות המהותיות בהוואנה.



'