'Bozcaada: האי הטורקי שבו הזמן ויתר'

הפסקתי לכתוב מכתבי אהבה לפני זמן רב. אולי הפסקתי להתאהב. אבל כאן אני יושב, מטופש מהתאהבות, מנסה שוב את צורת האמנות המייסרת הזאת.

הבעיה היא שהיא מעיבה על המחשבות שלי.

ראיתי אותה לראשונה מהסיפון העליון של מעבורת טורקית; גלים של מלח ואצות מבושמים את הרוח, והרוק של הים זרח על המבנה העל. שחפים הפליגו לצדנו, כשהם משתמשים בזרם האונייה כדי לנווט בים האגאי.

הרומנטיקנים היו אומרים שהשמים היו כחולים, אבל הם לא היו. הם היו צמריריים בענן שהאפיר את הקצוות. ובכל זאת, היה חם ואני נהנה לראות אותה מופיעה באופק.

לא הייתי מתלהב מיד (לעתים קרובות זה לא תאווה לא אהבה), אבל במערב טורקיה עצמה נעלם מאחורי ההמולה המזמזמת של מנוע המעבורת, והקישור המלטף את דרכו אל החוף, בוזקאדה בהחלט עורר בי סקרנות.

אולי היו אלה סירות מוכות שמש שהנהיגו בנמל שלה או בבתים הלבושים בכובעי טרקוטה, שהיו פזורים על גבעותיה העצלניות, אבל היא החזיקה בתמימות מרפרפת. המבצר הצבוע שלה, השרוע על גדת רוזמרין שמאחורי הנמל שלה, הציע שהעבר שלה אינו מלאכי לחלוטין. אהבתי את זה. פירוש הדבר שיהיו לה סיפורים לחלוק; כל אחד בתורכיה עושה.

זה היה על מרפסת הים של מסעדת "סאהיר", על דגים רכים, טריים, ובירה מוזהבת מזיעה בשמש, שאדם, מדריך לשדות הקרב של גליפולי, נזכר בפרולוג של בוזקאדה. לפני זמן רב, כשמעברים עברו דורות עם מילים שנאמרו, לא נכתבו, האי היה שייך ליוון. זה היה ידוע בשם Leucophrye.

על פי המיתולוגיה של החלקים האלה, טנס, בנו של קיקנוס, דחה את ההתקדמות של אמו החורגת, פילון. כאבה, האשימה אותו באונס. בהיותו צועד עם אשתו, סיקנוס גירש את טנס מממלכתו, נעל אותו בתוך חזה עץ וזרק אותו אל הים. זרמים לקחו אותו ללוקופריה, שם מצאו המקומיים שרחצו אותו לחוף. הם הכריזו על טנס כמלך ושנו את שמו לאי טנדוס לכבודו.

עיכלתי את הסיפור בקפה טורקי עבה והלכתי אל הנתיבים הישנים המרוצפים של העיר בוזקאדה. היישוב המלא היחיד על האי, הרחובות שלו היו שלווים. התנועה נראתה כבר מזמן. הכבישים, שנבנו במקור כדי לאפשר לשני חמורים לעבור זה את זה, לא הורחבו. השמש הגיעה והכלבים שכבו בצל. גברים בשלים תופפו בקוביות על לוחות שש בש. נשים בצעיפים היו שותות çay (תה) על שרפרפים קטנים; אחרים טאטאו את המדרגה הקדמית.

ללא שם: כאשר התחלתי ליפול עבור Bozcaada. כמו אוהבי החום של השמיכות, הזמן חדל להיות מושג. היא נפלה, נמאס לה. זה לא עזר. לא הייתי הראשון שהבחין בכך. חזרה במאה ה -5, ההיסטוריון היווני הרודוטוס חשב שאלוהים ברא את האי כדי שיוכל להעניק חיים ארוכים על אלה שביקרו, ונדדד מסביב, היה קשה לחלוק.

המכוניות המעטות שמצאתי היו דגמים עתיקים; רובן ישבו מתחת לעצים המזדקנים. בוזקאדה פיתה אותי באובדן החיים המודרניים. ראיתי את הדייג פותח רשתות טנגו. חתולים וחתולים ישבו ורכלו בצל. גם הגברות הזקנות. ריבות של ריבת תוצרת בית, שזיף וכתום, נמכרו משולחנות; לא היה אף אחד בסביבה לקנות אותם.

נכנסתי לצלו של המסגד הצנוע Köprülü Mehmet Pasha עבור צל ומצא ג 'נטלמן מנומנם נודד בצעיף. היה לי ספק אם הוא יתעורר לפני התפילה. מכאן, עורבים שעון חצי האי גליפולי רק 30 ק"מ (18 מייל) מצפון מזרח. בזוועות מלחמת העולם הראשונה, בין תעלות גליפולי ואדמה ספוגת הדם, הסיגריות והפחד, היו כוחות בעלות-הברית לוחצים על הצבא העות'מאני כשהם מתפללים בקול רם. הם חשבו שהם שרים.

רק המעילים הבלתי נראים העלו את אוויר האביב לעבר הקצה המרוחק של העיר. היו שם אופניים להשכרה, שם פנה טרקטור לעבר משק. שכרתי אחד מן המטפל תחת השמשייה וצעדתי בשבילים שהתגרו לעבר החוף. עד מהרה הם צנחו בחזרה אל הנוף הכפרי.

המקומיים מאמינים שאתה צריך לחיות כאן כדי באמת לקבל תחושה מלאה של הוד מלכותו של בוזקאדה, אבל הייתי נדהם כמו החלפתי על פני תרנגולות זנגביל ועזים מרעה. הם אומרים כי לא שבועיים זהים: פרגים צהובים טימין ו magnflies מקסיקני נרקיסים הים לגדול ופרחים, פירות זרע. הישאר מספיק זמן ואתה יכול להגיד בדיוק איזה שבוע של השנה זה לפי מחזור של הצומח.

הכרתי את עקומותיו של בוזקאדה ואת קווי המתאר ואת הסדקים מהאוכף. עברתי על פני הכרמים והחוות שלה. טיפס על גבעות שחשפו מפרצונים נטושים. בסופו של דבר הגעתי למגדלור פולנטה, שהיה לבן וגס מהרוחות האטזיות. זה היה כאילו המעצב שלה היה מוסחת ופשוט הסתלק.

נקודת התצפית נתנה לי את מה שחיפשתי: מראות גדולים על מצר הדרדנלים. ידעתי שבזוקאדה יש ​​סודות, אבל אני עמדתי מעבר לסצנה של גדולה הגדול ביותר: ידה בסיומה של מלחמת טרויה.

מעבר זרמים דנים להלן, שורות ושורות של מטעי זיתים הוביל לכיוון העיר העתיקה טרויה. בגלגול אחרון של עצם האסטרגלוס (הקרסול של הכבשים שהאדס, פוסידון וזאוס השתמשו בו כדי להיפרד מהיקום), הורה היועץ היווני הגדול, אודיסאוס, לצבא לבנות סוס עץ ענקי ולהשאיר אותו שערי העיר הגדולה, מלאים 30 איש.

השאר הוא היסטוריה פופולרית, אבל זה היה מאחורי האי הקטן הזה כי היוונים הסתיר את הספינות שלהם. אז בגלל זה הייתי צריך לרשום מכתב אהבה זה: אני פראייר עבור סירנה עם סודות, במיוחד אחד כמו מפתה כמו בוזקאדה.

צריך לדעת

להגיע לשם
מ בריטניה, טורקית איירליינס (www.turkishairlines.com) לטוס אל איסטנבול אטאטורק התעופה ו פגסוס איירליינס (www.flypgs.com) לטוס מלונדון סטנסטד כדי איסטנבול Sabiha Gokcen. מטרו Turizm (www.metroturizm.com.tr) מפעילה מאמנים ישירים מ איסטנבול כדי Geyikli, שם יש חיבורי מעבורת כדי Bozcaada. הנסיעה מאמן לוקח בערך שבע שעות עם אפשרות לילה זמין.

למידע נוסף
מדריך Bozcaada: en.bozcaadarehberi.com
משרד התרבות והתרבות הטורקית בריטניה: www.gototurkey.co.uk