'מדריך גורמה לארגנטינה'

ארגנטינה מפורסמת בזכות הבשר שלה - אפשר לטעון שהיא הטובה ביותר בעולם - אבל זה לא כל מה שהיא טובה. ג 'יין Duru לוקח סיור קולינרי מחוץ לעיר הבירה של בואנוס איירס כדי לגלות מה חוויות foodie לשקר מעבר.

על שביל עמק אוקו של מנדוזה

גלאג, מבריק, מבריק. הקולות היחידים שנשמעו בחדר הם מלמולי ההערכה של הקבוצה שלי, כפי שאנו מרחרחים וטועמים את דרכנו באמצעות מבחר יינות ביצוא היין הגדול ביותר בארגנטינה, טראפיצ'ה. אנחנו בעמק אוקו, האזור החדש לייצור יין במחוז מנדוזה בצפון מערב. ההרפתקה הקולינרית שלי מתחילה באזור הצפוני הזה בארגנטינה, שם משתרעים אזורי המדבר בצבעי המדבר על ההרים הלבנים של האנדים. רק 90 דקות טיסה מבואנוס איירס, אזור היין הוא אחד תחנות המפתח על כל מסלול קולינרי של המדינה.

חצי שעה מעיר מנדוזה, השטח המרשים של טראפיצ'ה הוא התחנה הראשונה. נוסדה בשנת 1883, היקב כבר בייצור יינות במשך 100 שנים, עכשיו מקיפה מעל 1,200 דונם (2,65 דונם) של קרקע. "לפני חמישים שנה, השאלה היחידה ששאלת היתה: 'האם אני רוצה אדום או לבן?' התשובה היתה: 'הרבה!'", אומר לוצ'יאנו, מדריך הטיולים היוקרתי שלנו בזמן שאנחנו מסתובבים במתחם הענק, המוזיאון באתר מלא במכונות עץ ישנות ובמכונות לפני המעבר לאזור שבו טנקים מחזיקים יין תוסס יושבים ועובדי נעליים לבושים בדרכים המסתוריות שלהם. האדים המתוקים, המתוקים, הם תקיפה על האף.

בסביבת הקטיפה של חדר הטעימות, מבנה דמוי אסם עם קורות עץ דועכות, שבו לוחות זכוכית ברצפת העץ מאפשרים הצצה לחדר הקנה שמתחת, אנו מתחילים את הטעימות שלנו עם טורונטס 2012. היין הלבן מופק מן הענבים הארגנטיניים היחידים, בדרך כלל בגבהים גבוהים יותר של הקפאייט וסלטה.

מוזמנים להריח ולערבב את הכוס לפני השתייה, אני מזהיר כי זה ידוע בשם 'יין של שקרן'. בקרוב אני רואה למה; מה שמריח כמו יין מתוק ארומטי מתברר כטעם הרבה יותר יבש וחומצי, יותר כמו סוביניון בלאנק. אנחנו נעים דרך זנים אחרים, כולל יין מסדרת Iscay שנוצרו על ידי יינן דניאל פיי ומלבק unblended מסדרת 2009 Terroir, אשר יורד היטב. כמו לוצ'יאנו אומר כמעט בנימה של כבוד: "היין הוא משהו שאתה צריך לקחת בהקשר שלו - אתה לא יכול להפריד אותו." במסגרת זו, אני יכול לראות בדיוק למה הוא מתכוון.

עד אמצע 20ה הצריכה היומית של המאה ה -90 עבור הארגנטינאי הממוצע היתה 90 ליטר לכבד בשנה, ונסוגה מתחת ל -30 ליטר עד שנות השבעים, כאשר המקומיים גילו טעם לבירה וקולה. עם זאת, למרות הירידה בביקוש המקומי, ב -30 השנים האחרונות ראו תעשיית היין של היין הממריאה של ארגנטינה, המוטלת על ידי שאר העולם ומציגה את המוצר הסמלי ביותר שלה: ענבי מאלבק. ענב סגול שגדל במקור בצרפת, נמצא כי הוא מתאים במיוחד לגובה רב, האקלים המדברי השטוף של מנדוזה, מייצר יין אדום חריף, חריף, כי eclipses סוגים אחרים של פופולריות.

גידול גפנים היה ממוקם באופן מסורתי בעמק דה לוז'ן דה קויו, בפאתי העיר, אך ככל שהארץ הפכה יקרה יותר, והתחרות על זכויות המים בין העיר המתרחבת ומפיקי היין גדלה, המפיקים התבקשו לחפש מרעה חדשים. הם מצאו את עמק אוקו, אזור בגובה רב יותר, 80 ק"מ דרומית מערבית למנדוזה, למרגלות הרי האנדים. מאז ומתמיד, יש לה פוטנציאל להשקיית המבול שתתאים לגידול ענבים, תחילתה של השקיה בהשקיה בטפטוף לפני 20 שנה (טכניקה שבה כמות המים המוזנת לגפן ניתנת לשליטה מרחוק באמצעות מערכת כבלים לאורך שורשי הגפנים), פירושה שהפוטנציאל של האזור יכול להפוך למציאות ולאט לאט, היקבים עברו לגור, והובילו את עמק אוקו להיות מובא לגרסה של ארגנטינה לעמק נאפה.

עצירות נוספות בסיור של עמק ווקו כוללות את יקב אנדלונה המפואר, שבו אני מציגים את אלטיוד מאלבק 2011 ואת הפסיונלה, חיה נדירה: יין קברנה ישר. הענבים משמשים בדרך כלל רק בתערובת, אבל זה יש טעם מתוק, ארצי, פלפל. לבסוף, אני מבקר בסלנטין, מפורסם לא רק בזכות היין שלו (הם סיפקו את היין לחתונה המלכותית ההולנדית), אלא את הגלריה המצורפת המציגה את אוסף האמנות הפרטי של הבעלים. בהנחייתו של לואיס האינפורמטיבי סביב הגפנים הדקיקים והמצומקים, זו הקלה לעבור מן השמש הלוהטת בחוץ, אל המובלעות הקרירות של היקב. עם זאת, זה לא רק שטח אחסון פונקציונלי; זה מרגיש כמו מקדש הבונים החופשיים, עם חביות מסודרים במעגלים סביב מוטיב כוכב מרכזי שנקבע רצפת האבן. אחרי שאני מגרגרת את דרכי בין שרדונה, מרלו, מאלבק ונומינה (תערובת הבית של חמישה ענבים שונים), נשארתי עם התחושה כי היין במנדוזה אינו רק כדי לחגוג, אלא גם לסגוד לו.

מתגלגל דרך רוזאריו

ארגנטינה יש יותר להציע את gourmand מאשר יין מעולה, עם זאת. התחנה הבאה על הסיור גורמה היא Rosario, עיר סביב 900km (560 ק"מ) ממזרח מנדוסה, וכן טיסה של 30 דקות מבואנוס איירס. ממוקם על הגדה המערבית של נהר Paraná ו נוסדה ב 17ה המאה, זה לעתים קרובות השווה לבואנוס איירס מיניאטורי, הטענה העיקרית שלה תהילה להיות שזה מקום הולדתו של צ 'ה גווארה וליונל מסי. זה אולי נראה בלב גסטרונומי לא סביר, אבל המורשת של המורשת האירופית של אירופה, עם מהגרים ספרדית ואיטלקית הביאו את המטבח שלהם אומר שאולי זה לא רק היבריס לאומני כאשר ראש העיר מכריז: "המאה שעברה היתה עבור בתי קולנוע ומוסיקה; זה יהיה המאה לטעם ".

יש סימנים שהם משפשפים על העיר, לא פחות עם הכותרת הבלתי רשמית שלה כ"בירת הגלידה "- יש מעל 20 מכוני גלידה בתוך 20 רחובות, ופסטיבל גלידה ארצי מתקיים בכל אוקטובר. ביקור של Heladerias אסתר על שדרת Pelligrini יש לי נשבע ליטול את Haagen Dazs; זה באמת גלידה אמנותית. אני רוצה לאכול הכל, מן הדולצ'ה דה לה (בכל פינה מתוקה של קרמל דביק שהארגנטינים אוכלים עם הכול), אל סביון המפנקת (שמנת טעם). כל הגלידה מיוצרת באתר, תוך שימוש בפירות ובמוצרים מקוריים במקום בטעם אבקה, והמוסד המשפחתי בן ה -40 הוא אחד המקומות הפופולריים ביותר בעיר, ומוכר מעל 2000 ליטר גלידה ביום קיץ חם ; אני מרגל גם צעירים וגם זקנים ומפנקים במנות נדיבות בביקורי.

גאווה מרכיבים מקומיים טריים היא בבירור פועל גבוה בעיר הזאת כמו ארגנטינים מתחילים מחדש את התרבות שלהם מאכלים מקומיים לעשות התעוררות. התמחויות אזוריות בולטות אחרות כוללות מדיאלוה מלוחה (במקום הצורה המתוקה המצוינת בכל מקום אחר), וכריך 'קרליטו' - מעין כריך קלוי עשוי מלחם דק וחסר קמח, קטשופ עגבניות וגבינה. יוזמת גן עירונית עטורת פרסים, שנוסדה על ידי נשים מקומיות מובטחות בפאתי רוסאריו, מספקת שווקים בעיר עם פירות וירקות טריים, בעוד שמסעדות כמו סנדרלנד ונקודת הסעודה פובלה דל מרקאט משתוקקות לקדם את השימוש במרכיבים המקומיים.

קרבה לנהר פירושה דגים ולא בשר, מקבל החיוב העליון על תפריטים - זה אחד המקומות היחידים למצוא דגים empanadas - וב בקתות דגים מקומיים ליד אזור חוף קטלוניה רמבלה, לתלות את הדג המכוער שראיתי אי פעם - שפמנון, dorada, surubi, בוגה. במרחק כמה מטרים הליכה משם אסקוריזו פארילה, מסעדה ארוכת שנים ארוז עם המקומיים, אני מוצא אותם מבושל על פרילה (גריל), מוגש עם chimichurri (פטרוזיליה, אורגנו, שום ושמן רוטב), בדיוק כמו בשר בקר מוגש בשאר הארץ, וכמעט בשרני - זה דגים וצ'יפס, בסגנון ארגנטינאי. בעוד בואנוס איירס עשוי לגייס את חלק הארי של תשומת הלב, הן רוסריו ו Menedoza להוכיח כי היא משלמת להסתכל מעבר לעיר הבירה.

————————————————————————————-

צריך לדעת

להגיע לשם: Air Europa טס מלונדון לבואנוס איירס (דרך מדריד) עם פארס לחזור החל מ 624 £ לאדם. זה כולל גם נסיעה ללא תשלום באוטובוס נסיעה משדה התעופה Ezeiza ל Rosario. פארס עם אייר אירופה מלונדון כדי מנדוזה (דרך בואנוס איירס) הם מ 758 £. כל הטיסות כוללות מסים, מזון ומשקאות חינם המשולב על המטען 23kg להחזיק. עבור טיסות פנימיות Aerolineas Argentinas יש ביקור ארגנטינה לעבור עבור שתי טיסות חוזרות המקשרות בואנוס איירס כדי מנדוזה ורוסריו. תעריפים מתחילים מ 450 £ בתוספת מס.

היכן להישאר: בעיר מנדוזה, מלון אינטרנסיונל (טלפון: +54 261 425 5600) ממוקם רגעים מהכיכר המרכזית ומהווה בסיס טוב לחקר העיר. כדי להפוך את שהותם של האורחים לנוחה ונעימה ככל האפשר, כל אחד מהחדרים מכיל חדרים ללא עישון, מיזוג אוויר, חלוקי רחצה, עיתון יומי, שולחן, מייבש שיער, חיבור לאינטרנט (אלחוטי).

להסתובב: סיורים נרחבים באזור מנדוזה ידרשו תחבורה בכביש, אבל מדריכים פרטיים זמינים לשכור בעיר מנדוזה וניתן לעשות סיורים מודרכים על ידי אופניים. יקבים רבים להפעיל סיורים יומיים אבל זה עשוי להשתנות בהתאם לזמן של השנה, סיורים יש להזמין מראש היכן שניתן. ברוסריו, תחבורה ברכב היא הדרך הטובה ביותר להגיע מסביב, אם כי רבים של אזורים מרכזיים הם walkable בקלות.

עוד מידע: למידע נוסף בקר באתר ארגנטינה.